Różne oblicza zweigelta na VieVinum

Zaczęliśmy od ciekawostki, a więc lekko musującego zweigelta w stylu powiedzmy włoskich lambrusco. Obok akcentów dojrzałych wiśni i malin mamy tutaj również nieco nut dymnych. Całość soczysta, świeża, z delikatnymi garbnikami w posmaku, które dodatkowo ożywiają to wino. Proste, ale smaczne. Dobre- (86/100).

To już spokojne wino od tego samego producenta, który posiada 120 ha winnic, a zweigelt odpowiada za ok. 60% produkcji. W aromacie znajdziemy ładny, wiśniowy owoc, który również na podniebieniu odgrywa dominującą rolę. Całość jest miękka, ale z dobrą kwasowością i soczystym posmakiem. Dobre (87/100).

To kolejny ze sporych producentów (100 ha), zlokalizowany nieopodal wschodniego brzegu Jeziora Nezyderskiego. W porównaniu do poprzednika owoc wydaje się tutaj bardziej przejrzały, lekko podsuszany, oczywiście o dalej wiśniowym odcieniu. Jednak dzięki wyższej odczuwalnej kwasowości wino nie traci energii i świeżości. Dobre+ (88/100).

Franz Schneider, który odpowiada za projekt Artisan Wine gospodaruje na zaledwie 7 ha, a prawie połowa produkcji to właśnie zweigelty. Pięć lat na karku tego wina sprawia, że obok typowych nut wiśniowych znajdziemy tu również nuty leśne, ziołowe, pestkowe i ziemiste. Ładnie poukładane, i co najważniejsze wciąż z dobrą energią. Bardzo dobre (90/100).

Przenosimy się do Carnuntum i od razu widać, jak na innym terroir zmienia się styl zwiegeltów. Owoc jest mocniejszy i bardziej zniuanuowny, bo obok kompotu z wiśni mamy też śliwki. Na podniebieniu z wyraźnie zaznaczoną kwasowością, żywsze i bardziej świeże od kuzynów znad Jeziora Nezyderskiego. Lekkie, soczyste, z przyjemnym, przyprawowym posmakiem. Bardzo dobre+ (91/100).

Drugi Rubin pochodził od jednego z najlepszych tamtejszych producentów, a więc rodziny Netzl. Po fermentacji wino dojrzewa przez 8 miesięcy w używanych beczkach. Jest świeżutkie, z chrupkim żurawinowym owocem, a także nutami leśnymi, ściółkowymi. Kwasowość jest całkiem wysoka, a całość chrupka, z długim, żywym finiszem. Znakomite- (92/100).

Mamy tutaj kolejnego znanego producenta z Carnuntum i jeszcze inne wcielenie zweigelta. Owoc jest na drugim planie, a pierwsze skrzypce grają akcenty ziemiste i dymne. Dopiero na podniebieniu pojawiają się wiśnie, jeżyny i śliwki. Chyba najbardziej poważne ze wszystkich trzech Rubinów. Bardzo dobre+ (91/100).

Najlepsi producenci z Carnuntum dołączyli niedawno do stowarzyszenia Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW), stąd znajdziemy też już tutaj wina z pojedynczych winnic sklasyfikowanych jako Erste Lagen ÖTW (1ÖTW). Winnica Steinäcker położona jest w miejscowości Hoflein, na płaskim terenie i żwirowym podłożu będącym pozostałością osadów naniesionych tu przez Dunaj. Wino ma przepiękną owocowość, bardzo wyrafinowaną, subtelną i elegancką. Obok kwaskowej, świeżej żurawiny znajdziemy tutaj jeżyny, wiśnie, czereśnie ale też maliny. Wypolerowane, ze świetną kwasowością, wyraźnymi taninami, wszystko tutaj ładnie się zazębia i zgadza ze sobą. Znakomite (93/100).

Gerhard Markowitsch to kolejna z gwiazd regionu. Winnica Kirchweingarten (jak wskazuje zresztą nazwa) leży obok kościóła we wspomnianym już miasteczku Hoflein i znajdziemy tutaj gliniastą glebę. Uderzenie owocu jest mocniejsze i również jego tonacja jest bardziej nasycona, wiśniowo-śliwkowa. W ustach całkiem skoncentrowane, owocowość jest dobrze wtopiona w strukturę wina, której nie brak również żywych, solidnych garbników. Znakomite- (92/100).

Ta winnica bierze swoją nazwę od najwyższego ze Wzgórz Arbesthaler, wysokiego na niemal 300 metrów Schüttenbergu, wokół którego zlokalizowanych jest sporo najlepszych parceli w Carnuntum. Znajdziemy na niej ponownie żwirowe podłoże naniesione tu przez Dunaj. Owoc jest dojrzały, idący nawet w tony podsuszane, ze sporym udziałem ziół (zwłaszcza ziela angielskiego). Również na podniebieniu bardzo pieprzne i przyprawowo-ziołowe, a owocowość operuje raczej na dalszym planie. Świetnie by pasowało do grillowanej wołowiny. Znakomite- (92/100).

Ostatni set degustacyjny był poświęcony winom klasy Reserve znad Jeziora Nezyderskiego. Zgodnie z zasadami dojrzewają one w beczkach, minimalny alkohol to 13%, a do sprzedaży mogą trafić dopiero wiosną drugiego roku po zbiorach. To było nasze pierwsze spotkanie producentką, ale wino Jacqueline Klein pokazało, że warto na nią zwrócić uwagę. Na razie co prawda ekspresja beczki jest odrobinę zbyt wyraźna, ale za waniliowo-dymną zasłoną mamy też sporo soczystego śliwkowo-wiśniowego owocu, trochę nut ziemistych i leśnych. Wyraźnie mocniej zbudowane i bardziej nasycone od kolegów z Carnuntum, choć dalej na tyle kwaskowe, by nie poddawać się tej dębowej otoczce. Bardzo dobre+ (91/100)

To wino powstaje jedynie w najlepszych rocznikach, a jego nazwa nawiązuje do starego adresu pod jakim zlokalizowana była winiarnia rodziny Goldenits. Owoc jest ponownie lekko podsuszany, obok niego znajdziemy też pieczone mięso i sos sojowy. Widać już sporą ewolucję, ale całość jest też przyjemnie poukładana, zwłaszcza kwasowość i wyczuwalne garbniki tworzą udaną parę. Znakomite- (92/100)

Nigdy nie traktowaliśmy zweigelta jako odmiany do dłuższego leżakowania, ale to wino każe nam zweryfikować to podejście. Parcela Luckenwald to niewielka winnica w miasteczku Gols, gdzie znajdziemy czarnoziem przemieszany ze żwirem. Mimo 10-letniego wieku, ten zweigelt jest w dalej świetnej formie, imponuje zwłaszcza owoc, gdzie obok likierowych wiśni mamy też żurawinę i lukrecję. W ustach bardziej posunięte w czasie, bo już raczej sojowe i grzybowe, ale ma jeszcze kilka iskierek soczystej kwasowości. Świetna jakość i ułożenie. Znakomite (93/100)